Теперь выйдем за стену, к древнему кладбищу, по большей части превратившемуся в россыпь истёртых камней:

Среди которых выделяется лишь несколько явно более новых надгробий:

Да здоровенный хачкар:

Под монастырём есть ещё и система пещер, выводящих на дно каньона. По легенде, перед расправой над местными жителями очередной завоеватель всё-таки уступил просьбе игумена позволить людям в последний раз помолиться. Но молитва затянулась, и ворвавшись в зал собора, кочевники увидели лишь настоятеля да голубей, в которых якобы превратились люди. На самом деле, конечно, по пещерам прихожане спустились в каньон да ушли незамеченными.

Дальше по ущелью по идее есть Касахский водопад высотой изрядные 70 метров, но мы увидели лишь трубы - по весне вода ещё хлещет, и это очень зрелищно, а вот осенью всё выпивает мини-ГЭС. Вдали - силуэт Арарата:

С другой стороны - Сагмосаванк, стоящий значительно выше. Про оба монастыря есть очень подробный рассказ maximus101.

Араилер называется так не случайно - в абрисе его можно разглядеть силуэт лежащего царя Ары Прекрасного, погибшего в войне с влюблённой в него и отвергнутой им ассирийской царицей Шамирам, более известной как Семирамида. Ущелье же, помимо каменных столбов, скрывает пещерный храм Цахикаванк с церковью Куйс-Варвара: по легенде, там в начале нашей эры скрывалась христианка, в итоге найденная и убитая родным отцом-язычником. В её пещере капает вода, и в старину этой водой лечились от оспы - отсюда и название со зловещим переводом Оспяной монастырь. Ущелье ведёт прямо в кальдеру, но ходить там лучше осторожно: если на Арагаце в дни нашей поездки польского туриста спихнул в пропасть медведь, то гора Ары всегда "славилась" ядовитыми змеями.

По кладбищу гуляли местные жители в компании армянского гампра - исконной породе этих плато, более древней, чем сами армяне:

Впечатлившись размером пса немногим меньше пони, мы старались держаться от него подальше, но в какой-то момент таки поравнялись, и пёс полез к Оле лизаться. Это было столь впечатляюще, что я даже не успел сфотографировать - вскинув лапы ей на плечи, гампр оказался выше неё! Дальше, конечно, мы все посмеялись, но видимо за моральный ущерб хозяева подарили нам пару вкуснющих жёлтых яблок. Кстати, только на фото я обнаружил, что это две разные собаки! То есть видимо таких красавцев держит пол-села.

С другой стороны - туристы на фоне бетонного холодильника какого-то фруктового холдинга:

Но мы бродили по монастырю дольше всех туристов в конце концов остались одни. Уже в сумерках мы направились к выезду из деревни, а когда Оля засмотрелась у одного из участков на неспелую айву, из глубин сада вдруг возник радушный хозяин да позвал нас в дом, напоил чаем и рюмкой самогона (я ещё не привык тогда, что он в Армении от 70 градусов!), угостил домашним сыром, а напоследок со всего сада нарвал нам с собой натурально несколько кило различных фруктов.
С дороги между Сагмосованком и Ованаванком в дымке виден Ереван, какие-то окраины на Канакерских холмах, да и те сбоку. Но несколько километров до Аштарака вмещают ещё сёла Карби с необычной "кирхообразной" базиликой Сурб-Аствацацин, и Мугни с церковью Сурб-Геворк (1661-69, в основе 15 века) у мифической, а в годы расцвета Ованаванка наверное вполне официальной могилы Святого Георгия.

На этом закончим рассказ о ближайших окрестностях Еревана - Эчмиадзин, Мецамор, Сардарапат, Гарни с Гегардом и Хор-Вирап, а так же чуть более далёкие Талин и Аруч я уже показывал раньше. Впрочем, ещё из столицы одним днём несложно съездить на Севан, о котором в следующих частях.

Но - после очередного визита к "соседям"

Автор VARANDEJ

Авторский пост