Обустроенная тропа ведёт от парковки и мавзолеев по южной стороне сопки, с которой не открывается столь феерических видов:

Впереди - очень странное кладбище:

Первая же стела которого как бы говорила, что я пришёл по известному адресу:

Да, некрополь Халед-Наби - это лес каменных фаллосов от метрах до трёх длиной:

Ну, по крайней мере наука утверждает, что это фаллосы, и любой перс знает, что здесь его ждёт "кир" ("царя царей" на самом деле звали Куруш, а "кир" - это слово из трёх букв на фарси). Я, впрочем, позволю себе усомниться в фаллической гипотезе - зачем бы на половых органах были кольца?!

Помимо "фаллосов", из земли торчат ещё и "сердечки". Может быть, это "кос", то есть женские половые органы, а вернее - их внутренняя часть:

А в общем не берусь это всё интерпретировать. Обратите внимание на цвет земли - такой белый грунт в Мазендеране считался священным, и ближе к Бендер-Туркмену в горах есть другой знаменитый некрополь Сефид-Чах (Белое кладбище). Известно, что древнейшим останкам Халед-Наби около 1400 лет, а стелы в основном средневековые, и покоятся под ними туркмены. Известно и то, что в самом Туркменистане, как и где-либо в Средней Азии, подобных некрополей нет:

Вид с кладбища на вершину сопки:

Туристы из других останов же, заходя в Халед-Наби, сами ржут ахалтекинскими скакунами, и в речи их частенько мелькает слово "кир". Генитальные слова на фарси в своё время сыграли злую шутку с "Росатомом", которому пришлось экстренно отзывать из командировки в Бушер сотрудника Киракосова.

А в общем хорошо тут, в этой самой красивой степи, что я видел. Теперь найти бы ключ от Туркменистана...

Сторож некрополя на входе продал мне билет за какую-то символическую сумму, а на выходе - напоил чаем. Долговязый шофёр отвёз меня туда, где подобрал, и за 5-часовой вояж на добрых 200 километров в обе стороны взял с меня 1 300 000 риалов - по-нашему говоря, 600 рублей, что дешевле рейсового автобуса во многих регионах. По пути на автостанцию меня пару раз вылавливали желающие пообщаться туркмены, поили чаем, и объясняли, что уважают Россию и Путина. В савари до Горгана рядом сидела женщина в чадре, на любое движение косившаяся в мою сторону. Я старался её не смущать, но в какой-то момент мы разговорились - и вот "закрепощённая женщина востока" свободно общалась со мной на отличном английском, а была ехавшей с работы преподавательницей вуза.
В Москве ко мне в гости приезжали две девушки из Ирана, туристки Шейда и Рожан, изучавшие физику в тегеранском Технологическом университете имени Амира-Кебира и в зное персидского лета своей первой заграницей выбравшие Москву и Петербург. Красивые, ухоженные, звонкоголосые и безупречно владеющие английским, у меня они, впрочем, быстро заскучали и предпочли переселиться в хостел.
Я планировал осенью снова отправиться в Иран между Арменией и Восточной Турцией, и по теме Русской Персии проехать Джульфа-Тебризскую железную дорогу, поискать следы отечества в Тебризе, проведать остатки духовной миссии в Урмии, ну и в Тегеране кое-что добить. Однако в первую очередь на второй раз меня интересовали Древности - закоулки Йезда, мечети, дворцы и армянские храмы Исфахана, руины и гробницы Персиполиса, эламский зиккурат вблизи библейских Суз, португальский форт на тропическом острове Ормуз...
Но мне отказали в визе, хотя я подавался на неё точно так же, как и в прошлый раз. В качестве причины отказа я получил предложение "обратитесь к туроператору"... и понял, что не так-то сильно этого хочу. Русскую Персию я увидел, Классичекий Иран сам не открыл мне двери, да и заводить с ним такой же роман, как с любой из постсоветских стран - это проект лет на 10-15.
Так что пока с Ираном всё, а оставшееся выложу осенью - 1-2 поста про транспорт Исламской республики и десяток о её столице.
Автор VARANDEJ